El Caballero Pedaleante
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- Created on Wednesday, 10 November 2010 14:41
- Published on Wednesday, 10 November 2010 14:23
- Written by Hugo Rodriguez
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Crónicas de visitantes a Nayarit.
"El Caballero Peadaleante"
Cautivante me resultó la página de este caballero español que, en sus "Crónicas de biccleta", describe de manera peculiar un México visto con amor y reverencia sin apartarse del lado humano de un pueblo con el que convive de manera cercana.
No pude resistir el deseo de ampliar la proyección de sus relatos y le he pedido permiso para re-publicarlos. Muchos acontecimientos me impidieron hacerlo más temprano, pero aquí está algo de lo que el nos cuenta a su paso por Nayarit.
¡Gracias, Facundo!
Con el permiso "oficial" ...
Hugo Rodríguez dijo:
"Hace tiempo leí parte de esta estupenda serie de crónicas de bicicleta y hoy, a medias de la noche, en un Houston frío y sin sueño, me ha elevado el espíritu leer de nuevo a este ejemplar viajero que describe con un lenguaje diáfano un México del que -palabras de él-le han dado el mejor tiempo de su vida.
Si la mitad el conocimiento y cariño que Facundo tiene por este país, lo tuviésemos los mexicanos, otro gallo nos cantaría.
Es alentador pensar que, al leer estos relatos de convivencia humana e interés por la historia de los lugares recorridos, los lectores nos ilustramos y reflexionamos.
En un intento por brindar a mis paisanos nayaritas poquito de lo que poseo, administro una página llamada www.nayaritas.net
Solicito tu permiso para escribir un atículo sobre tu experiencia al paso por nuestro estado.
Sea cual sea tu respuesta, mis respetos y admiración por tu increíble existencia!"
17 de marzo de 2010 00:00
Caballero Pedaleante dijo...
Gracias amigo Hugo Rodríguez por tus palabras.
Muy buena tu aportación a través del espacio http://www.nayaritas.net/
Espero que tu estancia en "el gabacho" no te haga olvidar nunca tus raíces.
Tienes mi permiso para escribir sobre la bici-pato-aventura y su paso por el estado de Nayarit. Yo siempre quise que mi viaje no fuese sólo mío sino un cachito de todos.
Saludos.
19 de marzo de 2010 09:38
Del 20 al 23 de Junio de 2003
Después del incidente aquel camino de Tequila he decidido sentar la cabeza, o mejor dicho, protegerla con un casco. Ya sólo me falta una armadura de caballero medieval para viajar seguro con la rojigualda por las carreteras mexicanas.
El día que llegué a la ciudad de Tepic los acontecimientos se fueron sucediendo de manera favorable para mí. 
Para empezar, kilómetros antes de llegar al centro de la ciudad, apareció en mi camino un estupendo carril para bicicletas, perfectamente asfaltado y separado de la vialidad principal que discurría en paralelo al cauce del río Mololoa. Después, el primer hotel al que llegué era de los míos (de los de a cien pesitos), estaba limpio, era confortable y se encontraba emplazado frente a un mercado (Morelos). Encontré un servicio de Internet en el que navegué tan rápido que me pareció ir a bordo de una de esas lanchas que utilizan los contrabandistas para escapar de la guardia costera. Una linda muchacha me cortó el pelo. Comí muy sabroso y, finalmente, me hicieron un lugar en el autobús turístico para realizar un recorrido por el centro de la ciudad y una excursión al Cerro de la Cruz, en compañía de puros mexicanos. Así que, cuando aquella noche me acosté en la cama del hotel Nayarit de Tepic, me sentí muy afortunado porque aquel día todo había marchado sobre ruedas.
Para hacerse una idea de las dimensiones de la ciudad de Tepic, nada mejor que dirigirse hasta el Cerro de la Cruz. Desde la cima de este cerro, donde se levantan tres cruces (para en la Semana Santa realizar una escenificación del Calvario), además de observar la mancha urbana de la ciudad asentada en el Valle Matatipac, uno llega a comprender el significado de la palabra Tepique (lugar entre cerros), nombre del asentamiento indígena al que llegó en 1526 Francisco Cortés de Buenaventura, pues allá donde volteamos la cabeza nos encontraremos con algún cerro (el de San Juan, el Sangangüey, el Molcajete, la Sierra Madre Occidental y el Eje Volcánico Transversal).
A pesar de ser una ciudad de algo más de 500000 habitantes los lugares de "atractivo turístico" se encuentran muy cerquita unos de otros, de modo que caminando se puede llegar a casi todos ellos. Para empezar a conocer la ciudad podemos dirigirnos a la Plaza Principal, con dos fuentes, un hemiciclo soportado por diez columnas jónicas y una columna que fue levantada para conmemorar la pacificación del Distrito Militar de Tepic en 1873, ya que por varios años era blanco de los "ataques" del guerrillero Manuel Lozada, El Tigre de Alica. Destaca la presencia de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo neogótico y fachada toda en cantera. Además se encuentra el Palacio Municipal, en cuyos arcos se colocan artesanos huicholes a vender sus productos. En otros arcos, los del hotel Fray Junípero Serra, otros artesanos (los aseadores de calzado o boleros) forman una larga hilera y están siempre preparados para dejarle sus zapatos maqueados.
Los días lunes el presidente municipal de Tepic ofrece audiencia a los ciudadanos en la Plaza Principal. Se instalan unas grandes carpas y allí, personal de las diferentes secretarías del gobierno municipal, atiende a los ciudadanos que, portafolios en mano, acuden a ver si les resuelven sus asuntos. Se forma un gran ambiente. A mí me agradó mucho ver aquello, aunque sería preciso saber si es una medida populista por parte del alcalde o si realmente es de utilidad para los habitantes de Tepic.
A partir de aquí, son varias las rutas que podemos emprender para conocer diferentes aspectos de la ciudad: la de los mercados, la de los parques, la de los museos y "la sin rumbo"
En cuanto a los mercados, poco que contar. La mayoría están bastante feos y mal iluminados (quizás para disimular la suciedad existente). Conocí el Amado Nervo, el Juan Escutia, el Mololoa y el Morelos y únicamente este último logró pasar la prueba del algodón.
Mejor impresión me llevé de los parques, quizás el punto fuerte de esta ciudad. El de mayor extensión es el Esteban Baca Calderón, popularmente conocido como La Loma, con sus tres hectáreas llenas de frondosos árboles de eucaliptos, pinos y primaveras, abundantes jardines que albergan una gran concha acústica para la realización de conciertos al aire libre, canchas deportivas, un lienzo charro, juegos infantiles y un tren que recorre todo el parque, ubicado en Avenida Paseo de la Loma y Avenida de los Insurgentes.
Al Parque La Loma le sigue en cuanto a superficie destinada a recreación el Parque de la Alameda, cuyas dos hectáreas se extienden entre Avenida Allende Poniente y Paseo de la Alameda. Cuenta con un foro cultural en el que se efectúan exposiciones de artes plásticas y otros eventos culturales.
Y a un ladito de la Alameda, en Avenida Juan Escutia y Avenida Allende Poniente, el Parque Juan Escutia, un pequeño bosque poblado de eucaliptos, fresnos y áreas ajardinadas. Cuenta con un monumento a Juan Escutia y con esculturas alusivas a los demás Niños Héroes.
La ciudad cuenta con ocho museos, de los cuales yo visité cuatro. La Casa Museo Juan Escutia se encuentra en el número 71 de la calle Hidalgo Oriente y es el lugar donde nació un 22 de febrero de 1827 Juan Bautista Pascasio Escutia Martínez, alumno del Colegio Militar, que murió el 13 de septiembre de 1847 en la defensa del castillo de Chapultepec de la ciudad de México frente a la invasión de las tropas norteamericanas. Cuenta la historia que, cuando el combate tocaba a su fin, Juan Escutia se apercibió de que la bandera mexicana permanecía aún ondeando en su mástil. Para evitar que cayera en manos de los gringos, la arrió y corrió con ella entre sus manos. Un soldado norteamericano disparó sobre él y Juan Escutia, mortalmente herido, sin soltar la bandera, cayó rodando entre los peñascos del lado oriente del Cerro del Chapulín.
Casi frente a la casa donde nació Juan Escutia, en el número 60 de la calle Hidalgo, se encuentra el Museo de Artes Populares Casa de los Cuatro Pueblos Cuenta con cinco salas donde se exhiben artesanías de los cuatro grupos étnicos presentes en el estado de Nayarit: Coras, Huicholes, Tepehuanes y Mexicaneros. Además existe una muestra de artesanías mestizas del altiplano y otra con útiles de trabajo de los habitantes de la costa. Para mí lo más interesante de la visita a este museo fue conocer el significado de los llamados "Ojos de Dios" (Tzicuri) tan presentes en la cultura Huichol. Les cuento. Los cinco rombos que contiene un "Ojo de Dios" hacen referencia a los cinco lugares sagrados para los huicholes (Aramara, Wiricuta, Jaurra Mánaká, Rapa Willeme y Teekata). Cada huichol cuenta con su propio "Ojo de Dios", el cual lo comienza a confeccionar su papá con ocasión de su nacimiento y queda completado a los cinco años de edad (cinco rombos).
El Museo Regional de Antropología e Historia de Nayarit está ubicado en una casa palaciega del centro de la ciudad (Avenida México esquina con Emiliano Zapata) construida en el siglo XVIII y que perteneció a los Condes de Miravalle. Allá encontrarán, como en botica, un poco de todo: un cocodrilo disecado de más de cuatro metros de largo convive con una colección de cerámica arqueológica perteneciente a las culturas que se desarrollaron en el occidente de México; huesos de animales prehistóricos sirvieron de antesala el día que yo lo visité para contemplar una muestra de arte cargada de un fuerte erotismo; la sala de etnografía de los grupos indígenas del estado, separada por un tabique de una sala de pinturas religiosas de la época colonial; y para terminar el desconcierto, una muestra con mil y un detalles sobre... ¡el café! Resumiendo, que aquello me pareció un pinche relajo, lo cual transmití en el libro de visitas para que el/la Lic. que está al frente del museo, si lo desea, tome nota.
Finalmente, en la ciudad de Tepic nació un 27 de agosto de 1870 el poeta Amado Nervo, concretamente en el número 284 de la calle Zacatecas. En ese lugar encontrarán la Casa Museo Amado Nervo, lugar donde nació el insigne poeta, quien a los 44 años fuera aclamado Primer Poeta de América. A través de 
fotografías, documentos y muebles de la época nos acercaremos a la figura del poeta que pasó su vida entre México, España y Uruguay. Lo que más me impresionó fue la lectura de su poema titulado "En paz", mismo que les transcribo a continuación:
Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida
porque nunca me diste ni esperanza fallida
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida
porque veo al final de mi rudo camino,
que yo fui el arquitecto de mi propio destino
que si extraje las mieles y la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas;
cuando planté rosales coseché siempre rosas.
... Cierto a mis lozanías va a seguir el invierno;
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tú sólo noches buenas,
y en cambio tuve algunas santamente serenas...
Amé, fui amado, el Sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!
Otra ruta que podemos emprender en la ciudad de Tepic comienza en el Palacio de Gobierno, pasa por el Templo y Exconvento de la Cruz de Zacate y finaliza en la Ciudad de la Cultura, todo ello caminando por la Avenida México y su prolongación el Bulevar Tepic-Xalisco.
El Palacio de Gobierno es un monumento histórico, considerado la máxima obra artística de estilo neoclásico de la ciudad. En uno de sus corredores hay un mural del artista nayarita José Luis Soto con el título "La Mexicanidad no ha muerto", que refleja aspectos de la Independencia y la Revolución Mexicana.
Si seguimos caminando por la avenida México llegaremos hasta el Monumento a la Independencia, frente al que se encuentra el Templo y Exconvento de la Cruz de Zacate. En el interior del templo es posible visitar una cruz de pasto natural o zacate dibujada en el piso y cuya formación se considera milagrosa. Actualmente la cruz continúa en el mismo lugar donde hace casi 400 años la descubrió un campesino cuyas mulas rehusaban pisar aquel trozo de pasto con forma de cruz latina. Desde entonces la cruz no recibe ningún cultivo, ni en tiempo de aguas ni de secas ni cuando hiela. Al lado del templo se halla el ex-convento, lugar desde donde partió Fray Junípero Serra a evangelizar la región de las Californias en el siglo XVIII, que actualmente alberga las oficinas de la Dirección de Turismo del Estado.
Finalmente, si continuamos con rumbo sur por el Bulevar Tepic-Xalisco llegaremos hasta la Ciudad de la Cultura, nombre que reciben las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Yo esperaba encontrar otra cosa en este lugar. Sinceramente, su arquitectura creo que no puede aspirar a recibir ningún premio. Sin embargo, sí me gustó mucho su Biblioteca Central, donde encontré material suficiente para planear mis próximas fechorías.
Al inicio del relato les platicaba de la ruta sin rumbo. Es la que me llevó a conocer algunas colonias populares de la ciudad, alguna plaza donde la concentración de "maleantes" era significativa y un tramo de una calle cuyo nombre no recuerdo repleto de locales donde poder contratar bandas de música de diferentes estilos y precios.
A modo de resumen les diré que la ciudad de Tepic fue la capital de estado, de las visitadas hasta el momento, que me dio la impresión "descubrí" con mayor rapidez. En un par de días se puede llegar a conocer lo fundamental aunque si nos quedamos otros dos, podemos aspirar a obtener una "mejor calificación"
Capítulo de críticas. No me gustó el hecho de que la mayoría de los museos estuvieran cerrados el día domingo, cuando se supone que es el único día que muchas personas tienen tiempo disponible para visitarlos. Por otro lado, ¿quieren creer que en una ciudad de medio millón de habitantes, capital de uno de los treinta y uno estados de la República Mexicana, no lograse encontrar un mapa de carreteras del vecino estado de Sinaloa? Pues créanselo porque en Tepic el único mapa que conocen es el del estado de Nayarit.
Pero no importa, con mapa o sin él, nos marchamos al estado de Sinaloa, aunque primero será necesario conocer algunos lugares más del estado de Nayarit, que toma su nombre del gran guerrero cora que por el año 1500 d.C. fundó el reino de Xecora en las altas montañas de la sierra, donde resistieron por casi dos siglos la conquista de los españoles.
Hasta la próxima semana.
Facun.
Zitacua: El Mundo Huichol en Tepic
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- Created on Monday, 01 November 2010 12:20
- Published on Monday, 01 November 2010 10:26
- Written by Hugo Rodriguez
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Zitacua: El Mundo Huichol en Tepic
Mañana de julio en Tepic, un día fresco después de casi una semana de lluvias y cielo nublado. El paisaje es verde y se pasea una brisa con olor a yerbas. El plácido paisaje hace olvidar que en la ciudad, desde esta loma adyacente a "Los metates", se teje la tragedia que marcará por siempre la historia de la sociedad mexicana: La guerra entre imperios del narcotráfico.
Los asesinatos, literalmente, suceden a diario; a cualquier hora del día. Una pesadilla de la cual la sociedad implora salir...y no encuentra oídos.
La vida de inocentes termina impunemente. El cinismo de prensa, la confusa actidud de autoridades y la impotente perplejidad del pueblo es el sello de este período en el que se anuncia pomposamente las próximas celebraciones del "Bicentenario de la Independencia" y "Centenario de la Revolución Mexicana"
Frente a ese Tepic de alegre cara pero de doliente alma, se eleva una comunidad con distintivas características. Con una sabiduría discreta; fiel a sus creencias y tradiciones: la comunidad huichol llamada Zitacua ("lugar del maíz tierno").
Con el propósito de reubicar a los principales grupos indígenas(Coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros), que emigran de sus originales comunidades en un cómodo hábitat, esta colonia urbana, no ha alcanzado la imagen óptima en cuanto a condiciones de confort que justamente merecen quienes históricamente cedieron territorio a la impositiva nueva orden social.
Una escultura colorida de un hombre con el atuendo distintivo de esta cultura extiende su brazo en actitud de bendición.
Utilizado como "atractivo" de la ciudad, un rústico merendero-mercado de artesanías , el lugar posee un estacionamiento empedrado y un mirador de la ciudad; el río Mololoa corre cerca de donde se inicia el recorrido cuesta arriba.
Hemos venido, mi familia y yo, a explorar un mundo que, a veces, damos por conocido y nos identifica cuando salimos del terruño. Es justo conocer cabalmente esta etnia, de la cual traemos herencia y un orgullo no bién merecido.
Pretiles de barro contienen la leña en llamas donde comales con tortillas de maíz negro hechas a mano y cazuelas con diferentes guisos forman parte del humilde parador. Algunas mujeres de la etnia huichol cocinan y sirven comida sobre mesas cubiertas de manteles plásticos coloridos. Otras confeccionan artesanía con chaquira o bordan telas con el llamado "punto de cruz". Colores, formas simétricas; el fantasmágorico y cautivante motivo indígena.
'Uka Wixárica (mujer huichol) caminando en una calle de Zitacua
Caminando unos metros loma-arriba, se encuentra una explanada imitando el atrio de iglesia en cuyo centro se levanta una choza circular con propósitos religiosos (tuki).
A un extremo de tal explanada, una jardinera rectangular; un árbol de mango al centro de ella y, al extremo, unas piedras, de antropomorfa figura. Se nos explica enseguida, que es la representación de Tacuzhi Nacahué, la mujer anciana.
Mujeres de falda larga cruzan, niños juegan. Parece una escena de una aldea enclavada en la sierra.
El humo de la leña se pasea en el aire. Hacia el norte, los cultivos de maíz en la desecada "Laguna"; lomas que, en cadena circular, dejan entrever la majestosa montaña de Picachos. Al oeste, el conglomerado urbano de Tepic, enmmarcado por el San Juan.
Un hombre con ordinario atuendo portando sombrero huichol se acerca solícito. Explica amable y ceremonioso el lado pre-cristiano y simbolismos del altar a la intemperie, después que mi mirada hurgara el austero interior de la choza-templo con católicos elementos.
Nuestro distinguido guía inesperado ofrece hacer una "Limpia" espiritual y protección a la familia. Aceptamos gustosos, casi tomándolo como un mensaje divino. En estos tiempos, una "cura" espiritual no está de más. Las ramas de "paraiso" pasan a lo largo del cuerpo al tiempo que el hombre recita oraciones en idioma huichol.
Después de ello, platica que, precisamente él, es el fundador de esta singular "colonia".
El nombre del nuevo amigo y, sin duda prominente personaje de la comunidad, es Rutilio Benitez Carrillo.
Originario de Colorín, municipio de El Nayar, hoy en sus cincuenta, cumpliendo una misión encomendada cuando tenía 19 años de edad, se trasladó a este lugar. Curiosamente, muy cerca del sitio donde fuera fusilado el "Tigre de Alica" Manuel Lozada de quien nos narró brevemente el lado mitológico que cubre la leyenda del líder agrario nayarita.
Rutilio Benitez Carrillo, marakame y uno de los fundadores de la colonia Zitacua, y padre de al menos 50 hijos (según cuentan los lugareños son más). Rutilio es quien atiende el consultorio tradicional en su propia casa, ha viajado a Canadá en cuatro ocasiones para intercambiar experiencias y conocimientos con otros curanderos y representantes étnicos. Se gana la vida haciendo artesanías que vende donde le es posible.
El Son de La Negra
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- Created on Saturday, 16 October 2010 08:39
- Published on Saturday, 16 October 2010 08:09
- Written by Hugo Rodriguez
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El Son de La Negra
Historia de un ícono musical de México.
Años 20's en Nayarit. La revolución mexicana aún extiende su espectro físico y emocional en un pueblo que se readapta a condiciones sociales inciertas. Las luchas y guerrillas de tipo político-religiosas sacuden el ánimo de pobres y ricos; cultos y analfabetas.
El servicio ferroviario se restablece haciendo un poco menos difícil la comunicación de la región con el centro del país.
En un ambiente de romántico alivio, las incipientes industrias cinematográfica y discográfica traen nuevos aires de cultura a la población.
La onomatopeya de lo que rodea a la entonces quieta ciudad de Tepic, se manifiesta en los sones de músicos; ahora se incorpora el sonido de máquinas y carros del ferrocarril al canto de aves, mugir del ganado, relinchar de caballos.
Los corridos relatando las recientes campañas militares, las hazañas de los caudillos, el dolor del amor perdido o mal correspondido; la alegría provinciana de las fiestas de cumpleaños y patronales se manifiesta en las creaciones músico-literarias. En un pueblo ligado a la música como expresión vital, no es extraño que surjan bandas musicales y mariachis que amenizen los eventos y cuitas de la gente.
Aquí, en la misma tierra que inspirara "Las Mañanitas del Rey David", "El Zopilote remojado", "El Novillo despuntado"; donde las bandas y mariachis interpretaban las sentidas composiciones de Manuel Uribe, Alejandro Manzo y otros inspirados autores, surgía, del talento de dos hermanos con oficio mariachero, un son inspirado en un amor no reciprocado.
Se comenta, incluso, que el inicio del famoso son, imita el sonido de la máquina del tren al iniciar la marcha que se intensifica al arreciar la velocidad y que, para confundir sobre la verdadera intención de los compositores, al mencionar "La Negra", se refieren a dicha maquinaria; típicamente de color negro.
Posiblemente, la inspiración tuvo que ver, también, con el embeleso que sobre viajes trae el hoy añorado medio de transporte que durante años trajo bulliciosa actividad a la estación del ferrocarril del Pacífico.
La Musa
La vida de Albina Luna Pérez, sin ella haberse percatado, fué una serie de eventos con cualidades novelescas.
Nacida en Tepic-en 1911-cuando todavía el territorio no alcanzaba la categoría de entidad federativa. La revuelta armada que sacudió al país tomaba mayor intensidad y cambios cruciales en la sociedad mexicana.
Una visión nueva. Una generación que crece con ideas socialistas y de audaz modernismo. Albina es una chamaca de sus tiempo: los atrevidos años 20's.
Alegre y desenvuelta, apodada "La negra" por ser la más morena en una familia de complexión clara , aprendió desde pequeña a expresarse sin tapujos.
Albina Luna Pérez, pasa su infancia en la ciudad de Tepic, acompañando a su madre a lavar su ropa en las entonces claras aguas del Mololoa y chapoteando en el cantarino manantial de "Sacristán" en Acayapan. Divirténdose arrancando jícamas en las fértiles parcelas y comiendo "Pan de Ante" durante los "Paseos de Santa Ana" frente al paso de elegantes damas montando finos corceles en "La Loma", tradicional lugar de esparcimiento.
En su adolescencia, es ya poseedora de carismática personalidad. De natural coquetería, despierta la atención del sexo opuesto; tanto en la fábrica textil de Jauja, donde trabaja eventualmente, como durante la cosechas en los tabacales de Santiago Ixcuintla.
No faltaron pretendientes de su cariño a quienes ella respondía con evasivas colmadas de coquetería. Entre ellos, un músico soñador y enamorado: Fidencio Lomelí Gutiérrez.
Fidencio, integrante del mariachi "Los Chalinas", pretendía a la atractiva muchacha de 15 años, con la pasión de su juventud.
Buscando una respuesta afirmativa a sus ruegos de amor, el músico escribe cartas de Tepic a Santiago e incluso le envía un rebozo producto de la fábrica de Jauja, con el tío de ella.
En espera de buenas nuevas, el enamorado escribe la letra del Son de "La Negra", mientras su hermano Alberto, le compone la música.
Albina se aleja temporalmente del terruño, después de haber inspirado una eterna pieza musical que trascendería las fronteras del país y se convertiría en un sello mexicano ante el mundo. Año: 1926.
Su amor por la independencia y muy poco interés por formar un hogar a temprana edad, se ve interrumpido cuando, a los 19 años, un atrevido galán la rapta y se la lleva a vivir a Tuxpan.
A esta población acude el padre de la negra a exigirle al raptor se case con la hija.
El matrimonio es un fracaso a causa del mal trato que el marido da a la joven, quien, poco después, regresa al hogar paterno.
Con el tiempo, Albina se une a un militar originario de Ahuacatlán y con éste participa en campañas militares, mayormente en la región del Bajío(Guanajuato y Michoacán).
Su fama de mujer intrépida y su calidad de convicciones, la ahora apodada "La Galleta" llegó a oídos de un General de División en Guanajuato, quien la hace vestir como una verdadera oficial militar.
Su orgulloso marido la induce a mantener el pelo corto; lo que provoca en los círculos militares el sobrenombre de "La Pelona".
El militar termina abandonando a Albina por la imposibilidad de ésta, de procrear.
Pasado el obvio descalabro emocional, Albina regresaría más tarde a vivir una felíz existencia en la colonia Heriberto Casas de su siempre amada Tepic.
Su interesante vida terrenal culmina en el año 2000.
Su amor por la música y cruda franqueza acompañada de un gran sentido del humor, son recordados aún por los vecinos de la "cuesta -abajo" calle Libertad, a donde ella solía traer mariachis para entonarle canciones que le recordaban sus días de aventuras en un México que, al sonido de balazos, procuraba una vida mejor.
El nieto de uno de los compositores creó, en el 2008, este homenaje en forma de foto-video, tanto para rescatar del olvido como para dar a conocer la verdadera historia del inmortal son que nos enorgullece dentro y fuera de la nación.
http://www.youtube.com/watch?v=GjyG7-TX6Zc&feature=fvsr
¡Felíz Cumpleaños, Tepic!
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- Created on Thursday, 01 July 2010 17:28
- Published on Thursday, 01 July 2010 17:22
- Written by Hugo Rodriguez
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¡Felíz Cumpleaños, Tepic!
Sin más preámbulos, me permito invitarlos a ver la siguiente serie de fotos sobre Tepic.
Recomiendo se proceda a teclear el símbolo de pantalla completa (Full Screen) para apreciarse con más detalle y claridad.
Gracias.
http://www.photoshow.com/watch/wp4qF5Ge
Bellavista:Monumento histórico de Nayarit
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- Created on Saturday, 17 April 2010 16:09
- Published on Saturday, 17 April 2010 14:29
- Written by Hugo Rodriguez
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Bellavista:Monumento histórico de Nayarit
Detalle del mural de José Luis Soto en Palacio de Gobierno, Tepic.
A diez minutos del centro de la ciudad de Tepic se alza majestuosa la antigua Fábrica Textil que aloja al Museo Histórico de Bellavista, el cual muestra una colección importantísima de materiales y herramientas de la industria textil rescatados en este edificio, fundado en 1841 por el empresario José María Castaños.
Uno de los edificios más hermosos del estado construído con materiales así como por arquitectos, carpinteros y herreros, traídos de Europa.
El dueño y fundador se había inspirado en una fábrica textil llamada "Bellavista" ubicada en Bélgica.
La explotación de los trabajadores, al igual que las demás empresas industriales del Porfiriato, no fue ajena en este sitio. Los amos cambiaban, pero la situación infrahumana de los empleados se tornaba peor.
La Casa Aguirre, terceros amos de la fábrica; familia de tiranos, fue otra generación de atropellamientos a la dignidad humana que despertó ira entre la población humilde de Nayarit.
El lugar alberga una importante colección de fotografías y documentos de la lucha que protagonizaron los hombres y mujeres de este histórico pueblo obrero, lucha que culminó en la primera huelga en 1894 y otra posterior, en marzo de 1905.
Mural de H. Rodríguez en la Escuela Secundaria Federal "Enrique G. Elías", Tepic.
Líderes del movimiento obrero en Bellavista fueron Victoria Arroyo, Mariana y Adelaida Castañeda, Francisca y Maclovia Quintero, así como los hermanos Enrique Gregorio y Pedro Exiquio Elías.
Dichos movimiento furon ferozmente reprimidos por las autoridades pagadas por los propietarios de la fábrica.
Históricamente, esta lucha del obrero mexicano precede a las más publicadas huelgas de Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz, sucesos que sirvieran de combustible para el inicio de la revolución mexicana de 1910.
Corredor al frente del jardín central.
Viviendas de los empleados de la fábrica con puestos superiores.
A partir de la formación del Sindicato obrero en 1916, Bellavista se convirtió en el centro de las luchas obreras de la región.
